على الرغم من التشابه بين المصابيح الا انه يوجد اختلاف في التركيبة الداخلية , حيث ان الشعيرة السلكية التنجستينية في المصباح الغامر تتوهج بشدة اكثر من المصبابيح المنزلية . كما معدل الواط Watt فيها اكبر وينتج عنه اضائة عالية واكثر حرارة وان الزمن الافتراضي للمصابيح الغامر قصير جدا بالمقارنة مع المصابيح المنزلية
الانواع
ان مصباح الغمر توجد في ثلاثة احجام ومدى كل واحد منها 250 و500 و 1000 واط وتكون على هيئة لولبية . مصبابيح الغمر القياسية معدل درجة حرارة لونها مقداره 3200 كيلفن ويوجد هناك انواع اخرى من المصابيح الغامر تستعمل في التصوير على ضوء النهار والمراد من استعماله كمصدر اضافي في المناظر المضاءة بضوء النهار
العيوب
اولا..سعره عالي.
ثانيا.. الزمن الافتراضي للمصباح قصير وتقل الاضاءة مع كثرة الاستعمال وهذى سببه انه مصنوع من شعيرة سلكية من التنجستين والتي تترسب على الاطراف الداخلية للمصباح بعدما يتبخر من حرارة الشعيرة.
ثالثا.. درجة حرارة لون المصباح تقل مع الاستعمال.
رابعا.. احجامها كبيرة فيكون حملها من مكان الى اخر فيه نوع من المشقة.
التنجستينية الهالوجنينية Tungsten Halogen
يشبه مصابح الغمر ويستعمل في مصابيح التنجستين الهالوجينية شعيرة سلكية وهي صغيرة الحجم وتتحمل الحرارة والمصباح مملوء بغاز الهالوجين بدلا من ان يكون مفرغا عمرها الافتراضي طويل تتوافر المصابيح بمعدلات واطية متعددة والاكثر شيوعا منها يبدا من 150 الى 2000واط
العيوب
حرارة المصباح في بعض الاحيان غير مريحة وخطيرا في نفس الاحيان
النوع الثاني
الفلاشات الالكترونية
عبارة عن جهاز متعدد الاشكال والاحجام ينتج عنه ومضات ضوئية قوية.
تركيب الفلاش الالكتروني
معظم وحدات الفلاش تحتوي على
انبوبة مثبتة في عاكس للاضاءة - مصباح الفلاش المحتوية على الكترودين بينهما الغازات الخاصة.
طريقة التفكير كمصور محترف ... أهم خصائص التصوير بالوضع اليدوي أو ما يسمى وضع المانيول وطريقه التعامل مع ..
نبدأ على بركة الله ..
جميعنا أحببنا التصوير وقمنا بشراء كاميرات أحترافيه ولكن 10 % فقط من يستمر مع التصوير وينتج والسبب؟؟ هو عدم معرفة أليه التصوير...
أليه الكاميرا بالضبط سوف نشببها بالعين البشريه ...
الكاميرا بأبسط أشكالها هي عين بشريه ..
خلونا نلقي نظره سريعه على تركيب العين
الأن خلونا نفصل الكاميرا بشكل أوسع
أول شي العين البشريه تحتوي على حفون صح ؟؟ الجفن يصعد وينزل
وبالتالي أول جزء في العين هو الجفن وما يقابله في الكاميرا هو الشاتر أو الغالق
خلونا نوضح أكثر .
أكيد الكل سامع المقوله الي تقول الكاميرا اداة أو عين عمياء صح ؟
طيب الشخص كيف يكون أعمى ؟ عندما لا يرى صح ؟
طيب متى لا نرى ؟؟ لما تكون الجفون مغلقه صح .. ياسلام
الأن الغالق هو جفن مغلق وبالتالي الكاميرا عمياء
نضغط زر التصوير .. نفتح الغالق الكاميرا راح تشوف وبالتالي تصور وهو ما يقابل أرتفاع الجفن بعد ان كان مغمض
جميل
وبالتالي أذا تركنا الجفن مفتوح لمدة دقيقه سنرى الصور أمامنا لمدة دقيقه صح ؟؟
هذا يؤدي الى أنه لو فتحنا الغالق لمدة دقيقه الكاميرا راح تستمر بالرؤيه لمدة دقيقه كامله وطوال هذه المده الكاميرا تدخل الضوء عبر الغالق.
.
الأن ننتقل الى الشق الثاني .
البؤبؤ في العين
البؤبؤ هو ما يقابل العدسه في الكاميرا..
نحن لدينا في التصوير متغيير وهو فتحة العدسه صح .؟ طيب خلونا نبسط ما هي فتحة العدسه
يا حبيبي غمض عيونك لمدة دقيقة كامله ..
وأفتحها في غرفه فيها ضوء خااااااافت جدا . ركز على بؤبؤك . ستجد أنه بدأ يتوسع وأصبح البؤبؤ كبيراً
والسبب ؟؟ هو محاولة أدخال اكبر كميه ضوء ممكنه للعين لدوام الأبصار,
طيب الأن سلط ضوء قوي مباشرة وبسرعه على البؤبؤ ستجده أصبح يبدأ بالضيق شئ فشئ الى أن يصبح صغيرا
والسبب؟
بالتأكيد محاولة البؤبؤ تقليل كمية الضوء الداخله للعين للأبصار بشكل صحيح
وهذا الموضوع تماما موجود في الكاميرا.
الكاميرا تحتوي على ما يسمى فتحة العدسه أو ما يرمز لها بالرمز F
الأن لما تكون الأضاءه في المكان قليلة نقوم بتوسيع فتحة العدسه أقصى حد ممكن لها وهو ما تصل اليه العدسه من أرقام كأن تكون 2.8 أو 4
وكذلك عندما تكون كمية الضوء كبيره نقوم بتضييق فتحة العدسه لتصبح 14 أو 20 حسب الحاجه وبالتالي تقل كمية الضوء الداخله للكاميرا...
..
الأمر الأخير المتبقي وهو الشبكيه في العين
الشكبه بأبسط تكويناتها هي التي تخزن الصوره وتنقلها للدماغ وبالتالي نستطيع تفسيرها
وما يقابلها هو السنسر أو الحساس في الكاميرا
حيث ينعكس عليه الضوء من العدسه ومن ثم الغالق ليصل الى السنسر لينقله الى الذاكره
وهو ما يقابل الدماغ في الأنسان .
يبقى الأمر الأخير وهو iso في الكاميرا
سابقا كنت أسمع أن العين الملونه حساسيتها للضوء أكبر من العين السوداء لا أعلم مدى صحة المعلومه لكن هذا الأمر يؤدي الى شئ واحد
وهو أن العين العاديه أذا كانت تتحسس الضوء وترى بمقدار 10 % على سبيل المثال في الضوء الخافت فأن العين الملونه تستطيع النظر بنسبه 30 % في نفس الضوء
وبالتالي عندما نحتاج الى ضوء في الكاميرا
نقوم برفع حساسية الكاميرا وهو الأيزو iso وبالتالي سترى الكاميرا وتخرج لنا صوره أحسن من المره الأولى في نفس الضوء
جميل جدا ً
الأن بعد ان قمنا بربط جميع الأجزاء مع بعض أصبح بأمكاننا أن نتخيل أليه عمل الكاميرا وما يتوجب علينا عمله حينما نواجه مشكله أثناء التصوير كأن تكون الأضاءه قليلة وغيرها .
الأن بعد أن جمعنا المتغيرات الأربعه الأساسيه في التصوير والتي هي
سرعة الغالق أو الشاتر سبيد
فتحة العدسه أو رمز F
حساسية الكاميرا أو ISO
الأن سنتوجه مباشرة الى الكاميرا وسنتعلم كيفية التعامل مع هذه المتغيرات للحصول على صورة ذات أضاءه كافيه ومتوازنه في أحنك المواقف وكذلك سنتعلم أهم المشاكل الحاصله في كل متغيير
وأيضا المفاجئه سنتعلم كيفية أستعمال المشاكل التي تواجهنا وتحويلها الى فوائد
..
الأن ننتقل الى وضع M
جميل
الأن نحن نصور في مكان ذو أضاءه ضعيفه نوعاً ما ..
ولدينا جميع المتغيرات أمامنا ماذا سنفعل على أعتبار أنه لا يتوفر لنا فلاش لتعويض الأضاءه ..
أول شئ نقوم به هو اختيار أوسع فتحة عدسه
الأن بعد اختيار أوسع فتحة عدسه وهي ما تقابل أقل رقم F ممكن الوصول له من خلال الكاميرا
هذا سيجعل الكاميرا تقوم بأدخال اكبر كمية ضوء ممكنه للكاميرا
.
بعض العدسات نراها ذات سعر متوسط ... وبعضها الأخر غالي جدا والسبب في أغلب الأحيان هو فتحة العدسه
العدسه الأساسيه فتحتها تقريبا 4
لكن حينما نريد التصوير في مكان ذو أضاءه قليله يتوجب علينا شراء عدسه ذات فتحه اوسع كأن تكون F2.8
جميل جدا|ً .. الأن تعلمنا ما فائده فتحة العدسه وكيفية الأستفاده منها ..
الأن سننتقل الى سرعه الغالق.
الغالق في الكاميرا هو عباره عن باب صغير
يكون مغلق دائما كما أسلفنا
وعند الضغط على زر التصوير ينفتح هذا الباب ليدخل الضوء الى الحساس والى داخل الكاميرا وبالتالي الكاميرا تسجل الضوء المنعكس وتسجل اللقطه .
أذا ً سرعه الغالق نتحكم بها ونختار السرعه المناسبه لنا لأدخال الضوء الكافي للكاميرا أذا كانت الأضاءه قليله .
سرعه الغالق تقاس بأجزاء من الثانيه لذلك نرى رمز
1/125
هذا يعني أن سرعه الغالق عي 125 جزء من الثانيه
وكذلك بالأمكان انزال الرقم الى 1"
هذا يعني أن الغالق سيكون مفتوح لمدة ثانيه كامله
.
حاليا الأن نحن نصور وتفاجئنا بأن الأضاءه قليله .
قمنا فتوسيع الفتحه الى أوسع فتحة ولكن الأضاءه ما زالت قليله ماذا نفعل ؟
بكل بساطه نقوم بأختيار سرعة غالق بطئ وذلك لجعل الغالق يفتح اطول فتره ممكنه لدخول الضوء
وبالتالي الكاميرا سيتوفر لها الوقت الكافي لأدخال أكبر كميه ضوء ممكنه لتكون كافة التفاصيل واضحه .
لكن .
دعونا نتذكر .
قلنا أن الجفن طالما كان مفتوح العين ترى الأشاء صح؟ طيب الغالق أذا أستمر بكونه مفتوح ماذا سيحصل؟
بالتأكيد ستسمر الكاميرا بتسجيل اللقطات وبالتالي نرى بعض الأوقات الأجسام مهتزه
بمعنى أدق
لو تركنا الغالق مفتوح مدة طويل والجسم المراد تصويره كان متحرك الكاميرا ستستمر بتسجيل تحركات الجسم طيله فتح الغالق وهذا ما يجعل الصور بعض الأحيان مهتزه وغير واضحه
ولكن عندما تكون الأضاءه قليله نقوم بتقليل سرعه الغالق لتوفير ضوء كافي للكاميرا ولكن الغالق بعض الأحيان يسبب تشوهات للصوره مما يجعل الصوره غير واضحه المعالم
لذلك بهذه الحاله نقوم بأرجاع الغالق الى سرعه متوسطه كأن تكون
1\30
لكن في هذه الحاله ماذا سنفعل وما زال الضوء قليلاً؟؟
بالتأكيد نتوجه الى الأيزو ISO
.
بصوره عامه عند رفع الأيزو في الكاميرا فأننا نقوم باعطاء أمر للكاميرا ونقول لها بدل ان ترى بنسبه 10% في الضوؤ الخافت
نأمرها بأن ترى بنسبه 60% في نفس الضوء
لذلك ستكون الصوره أكثر أشراقا وأكثر توفيرا للضوء
ولكن في هذه الحاله سنرى أن الصوره بأدت بفقدان نقاوتها وذلك بسبب رفع الأيزو
كما نعلم أن الضوء لم يتغير . فتحة العدسه لم تتغير
أذا الأيزو والحساسبه هي من تغيرت ولكن مثل ما سرعه الغالق لها تأثر جانبي
الأيزو أيضا له تأثير جانبي على الصوره كما في المثال
لذلك نجعل رفع الأيزو هو أخر قراراتنا
والأمر المهم هو أنه حاليا أصبحت الشركات تتنافس في معالج الأيزو
بحيث نرى بعض الكاميرات نرفع الأيزو فيها الى 4000 دون وجود أي تحبب في الصوره .
ولكن دائما نحاول جعل التصوير بالأيزو يكون من 100 الى 800 ولا نحاول رفع الأيزو أكثر من ذلك
.....................
الأن بعد أن أتمننا بحمد الله شرح متغيرات الكامرا وتعرفنا على المشاكل التي نواجهها أثناء التلاعب بهذه المتغيرات ..
سنحاول التفكير كمحترفين وبمعنى أدق نفكر بطريقه أخرى ونحاول تحويل هذه المشاكل الى فائده رائعه ومبدعه في التصوير..
.
أولا سوف نقوم بالعوده الى فتحة العدسه .
فتحة العدسه كما أسلفنا كل ما كانت واسعه كان الضوء أقوى
ولكن أيضا من التأثيرات الرائعه لفتحة العدسه هي عزل الخلفيه أو ما يسمى بغواش الخلفيه والعمق الميداني
كما في المثال
هذه مع فتحة واسعه جدا
وهذه مع فتحة ضيقه كأن تكون 20
طيب متسى نستفاد من فتحة العدسه وعمق الميدان .
بصوره عامه عن تصوير المايكرو أو الزهور أو الوجوه بهذه الحالات أختيار فتحة واسعه وعزل الخلفيه يعطينا بريق رائع للصوره ويعطينا تأثير رهيب
وبالتالي نركز على جسم واحد فقط ونلغي بقية الصوره كما في المثال
ولكن بالمقابل
حينما نقوم بتصوير صوره طبيعيه كأن تحتوي على جبال وصخور وغيرها
يجب أن تكون الصوره بأكملها ضمن نطاق الفوكس وجميع أطراف الصوره يجب أن تكون واضحه
لذلك نقوم باختيار فتحة عدسه ضيقه كأن تكون 20
............
الأن الأمر الأخر وهو سرعه الغالق
كما علمنا أنه لطالما الغالق مفتوح .الكاميرا تسجل مجريات الحدث
وبالتالي نستطيع الأستفاده من هذه الخاصيه في مكانين
المكان الأول وهو تصوير البحر
حينما نريد أضهار تأثير حركه أمواج البحر نقوم باختيار سرعه غالق بطيئه نسبيا
كما في المثال التالي
أيضا يمكن أستعمال هذه الخاصيه في مكان يسمى الرسم الرقمي
وذلك بتحريك مصدر ضوء أمام الكاميرا طيله بقاء الغالق مفتوح
أو جعل مصدر الضوء يتحرك امام الكاميرا تلقائيا مع المحافظه على ثبات الكاميرا كما في المثال التالي
وبالتالي نستطيع الحصول على ما لا نهايه من التأثيرات الرائعه لسرعه الغالق
يبقى أمر مهم
بعض الأحيان حينما نريد تصوير البحر ونختار عالق بطئ تكون الأضاءه عاليه جدا لذلك نقوم بوضع فلتر أسمه ND أمام العدسه لتقليل كمية الضوء الداخل للكاميرا
...
الأمر الأخير وهو ISO
أو حساسية السنسر
صراحه عن نفسي دائما أقوم برفع الأيزو في بعض الأمكان للحصول على تأثيرات دراميه مختلفه
بصوره أدق أرفع الأيزو في صور الرعب وكذلك الصور التي لها طابق خاص كأن تكون صور الشيوخ وكذلك الصور التي أستعمل الأبيض والأسود فيها كثيرا
كما في المثال
وبهذا نكون قد أنتهينا من شرح أهم أساسيات الكاميرا وكيفية التحكم بكل متغيير فيها وكذلك تحويل المشاكل الى حلول أبداعيه
هذا التقرير من اعداد : المصور غيث صالح
عدد هائل من المصورين يعتقد أن افضل صيغة لحفظ الصور هي الـ JPEG أو PNG أو TIFF أو GIF فجميعها لا بأس بهم ولكن الأعلى والأفضل دون شك هي صيغة الـ Raw ، لماذا ؟
الـ Raw تعني " نيي " كالبيضة النية التي لم تسلق بعد فتحافظ على شكلها وألوانها وبمجرد أن تتحول الصورة إلى أي امتداد ثاني سوف تتغير الجودة فورا فتصبح كالبيضة المسلوقة التي تغيرت معالمها ولكن ماهي مميزات الـ Raw ؟
1- عدد نقاط البكسل أكثر فتتيح لك تحكم عالي في الألوان أثناء معالجة الصورة عكس الصيغ الأخرى التي تقلل نقاط البكسل والتي يصبح التحكم فيها أصعب وغير واقعي فبتالي تبدو ألوانها ليست نقية . 2- الجودة جدا عالية فسوف تتخلص من شوائب الصورة التي تشبه مربعات صغيرة أو النقاط الكثيرة . 3- تحكم قوي ورائع في تعديل ألوان الإضاءة " الأبيض والأسود " لأن في الصيغ الأخرى يكون التحكم بواسطة نقاط بكسل غير اصلية لذلك احيانا ترى تتشوه الصورة عندما تحاول رفع أو تقليل الإضاءة ولكن في الراو الوضع يختلف لأنه يأخذ الألوان الأصلية ويعالجها بطريقة أفضل وأنسب للصورة . 4- توجد المزيد من المميزات ستتعرف عليها أكثر عندما تطبق الطريقة .
مشكلة صيغة الراو هي طريقة فتحها لأن جهازك لن يتعرف على هذه الصيغة لذلك تحتاج للآتي .
أولا .. اختار في اعدادات كاميرتك صيغة الراو كما موضح في الصورة
ثالثا تحتاج إلى فلتر اسمه Camera Raw وبه عدة اصدارات عليك أن تختار الاصدار المناسب للكاميرا التي تستخدمها
هذا الفلتر يفتح لك جميع صور الـ Raw في الفوتوشوب + يعطيك خيارات جميلة جدا لتعديل الصورة
خيارات لتعديل الإضاءة
لتعديل الشاربنس أو حدة الصورة
تعديل الألوان وتوجد المزيد من الخيارات ولكني اخترت 3 منهم فقط
بعد أن تنتهي من التعديل المبدئي احفظ الصورة ودعها PSD لكي تحافظ على الألوان التي غيرتها وبعد أن تفتح الـ PSD ستتمكن من أن تتحكم في الصورة اكثر وهي لازالت Raw باعدادات الفوتوشوب العادية .
الآن يمكنك حفظها على الامتداد الذي تريده أنا عادتا اختار JPEG لكن اضع الجودة إلى اقصى حد Maximum وتصبح الصورة افضل بكثير من أن تحفظها منذ البداية على الصيغ المعتادة .
وإذا لم يعمل ولا واحد من هذه الروابط عليك أن تبحث على الاصدار المناسب للكاميرا التي تملكها اسم الفلتر هو Camera Raw
طريقة تثبيته
اذهب للمكان الذي حفظت فيه برنامج الفوتوشوب .. My computer C Drive Program files Adobe Adobe Photoshop Cs3 Plug Ins Filter الآن ضع في هذا الملف فلتر Camera Raw وبعد نسخة افتح الفوتوشوب من جديد وافتح صورة الـ Raw
طبعا كثير منا لايملك الإمكانيات لاقتناء إضاءات الاستديو والكثير منا كذلك لديه الإمكانيات لكن لايوجد لديه المكان اللي يضعها فيه وكذلك الكثير لديه الإمكانيات ولديه المكان لكن مازال يرى في نفسه انه مبتدئ
طبعا الكثير منكم لاحظ في صوري الأخيرة اني استخدم البوكية فيها البوكيه ليس مركب على الصورة لكن الواحد لو استمر في جعل الأشياء البسيطة من حولنا شيكبير راح يحس باانه انتج
كثير قالوا لي لو استخدمت يا سلطان الإضاءة البسيطة راح تصير صورك سيئة يعني أنت لولا الله ثم إضاءة الأستديو لااصبحت ولا شي
طبعا كل شخص واحترم وجهة نظره لكن باوضح ان الإنسان لو فكر واستغل تفكيره في الشي الصحيح راح ينتج
أنا في بداية تعلمي للتصوير واجهة صعوبات كثيرة من ناحية الإضاءة لكن متابعتي خلتني أفكر في صنع أشياء بسيطة لكي تظهر لي صورة
طبعا نزلة درس قبل كذا للمبتدئين والطريقة الصحيحة لاستخدم الاضاءات البدائية في الصورة الفتوغرافية والحمد لله ان الدرس أصبح ناجح بشكل مبدئي للإخوة المبتدئين
واليوم راح انزل درس عمل البوكية والخروج بصورة اقل مايقال عنها رااائعة باستخدام الإضاءة البدائية بعيدا عن السوفت بوكس والامبريلا وغيره
الصور التوثيقية ليست بالدرجة المطلوبة لكنها ستوضح كواليس كثيرة يجهلها البعض
المكونات المستخدمة في الصورة ولا راح اذكرها لأني سأضعها بالتفصيل
كثير من الاخوة والأخوات سألوني عن نوع ورق الزينة المستخدم في البوكية وهذي صورة له عن قرب علشان تصير لكم واضحة شريتها من محل ابو ريالين وكان الكيس بريالين تقريبا وموجود منه كثير من الألوان راح تتعب في التثبيت لكن بتنسى هم التعب بعد ماتشوف النتائج
وهذي شكلها عن قرب وأنا أقوم بتثبيتها في الخلفية وبالطبع كان اختياري للخلفية في الصورة هذي اسود للتناسب مع الألوان وكل شخص وذوقه في ترتيب العناصر والالوان اللي راح يستخدمها
وهنا شكلها النهائي بعد التثبيت
سويت في هالصورة تجربه على السريع الجزء الأعلى للزينة لكنها خارج الفوكس أعطتني الشكل هذا اللي هو البوكيه لكن الجزء الأسفل كان داخل الفوكس وأعطاني شكله الحقيقي
هذي الدبابيس اللي استخدمتها في تثبيت ورق الزينة على الخلفية ومثل ماسبق وذكرت بان التثبيت متعب شوي ولابد ان الشخص يوزع ورق الزينة بالشكل المطلوب ليعطينا بوكيه مرتب
إذا كانت الإضاءة بدائيه فلا بد من توفر الترايبود لكي تصبح الصورة ثابتة وغير مهزوزة ** ملاحظة للأشخاص اللي راح يصورون بنفس الصورة عليهم إغلاق مانع الاهتزاز في العدسة والكاميرا مثبته على الترايبود لان مانع الاهتزاز يسبب اهتزاز خفيف في الصورة اذا كانت مثبته
وهذا العنصر اللي راح يكون أساسي في الصورة شامبو صانسليك بلون زهري
وهذا رشاش الماء الخاص بالتصوير لوضع قطرات على المنتج المراد تصويره
أنا استخدمت في الصورة ريموت للكاميرا لأجعل الصورة أكثر ثبات والزملاء اللي مايتوفر عندهم ريموت يستغنون عنه بالمؤقت الذاتي في الكاميرا
هذي الخلفيات اللي كنت مستخدمها للأرضية والخلفية للصورة سودا
نجي الآن لأهم نقطة في الصورة ألا وهي الإضاءة طبعا لكل مبتدئ لابد يتوفر عنده النوع هذا من المصابيح وخاصة اذا كان هاوي تصوير ستيل لايف او تصوير في المنزل بشكل عام
ولكي يصبح التحكم بالإنارة سهل لابد وجود توصيله كهربائية له وهي موجودة عند الكهربائيين ويعملها الكهربائي بشكل يدوي
وانا من وجهة نظري لو كان طول السلك 3 أمتار وأكثر راح تخدم بالكثير
هنا كانت الخطوة الأخيرة وهي طريقة توزيع الإضاءة طبعا الإضاءة الموجودة على الطاولة انا صورتها في المكان هذا علشان ماتحرق لي السجادة لكن لما جاء وقت التصوير بعدتها مسافة متر الا ربع علشان ماتعطيني إضاءة حادة واستخدمت في الجهة المقابلة عاكس فضي والخلفية كان بالقرب منها مثل ما انتم شايفين إضاءة لإنارة البوكية وهذا كان الترتيب النهائي للصورة
إعدادات الصورة
الكاميرا : canon 50D العدسة : canon 50 1.8 فنحة العدسة : 3.5 مم ( كل ماقل الرقم كل ماتوسعت فتحة العدسة كل مازاد حجم البوكية ) سرعة الغالق : 20/1 ثانية
وهذي هي النتيجة
أتمنى أن ينال الدرس على إعجابكم وأتمنى ان الكل يستفيد منه وان شاء الله نشوف نتائجكم وإبداعاتكم
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:90%;background-image:url('http://img3.goodfon.su/original/1920x1200/f/15/tekstura-tekstury-fon-linii.jpg');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] درس ( مترجم ) في قواعد التصوير -1
منقول
نستمر سلسلة الدروس : ..
الإطار في إطار
طريقة أخرى لتقوية موضوعك, خصوصا لتصوير المناظر الطبيعية, و هي باستخدام عناصر قريبه منك ( في الأمامية ) لتحتوي موضوعك ضمن حواف مكون من جانبين أو أكثر لتصنع شيء شبيه " بالإطار ". غالبا ما تستخدم في هذه الطريقة الأشجار و غصونها في جانبين أو ثلاث من الصورة, كما ترى في الأسفل, و من الممكن أن تكون مبدعا باستخدام هذه الطريقة. غالبا ما تكون التشكيلات الصخرية تحتوي على فتحات, يمكنك استخدام تلك الفتحات كإطار لالتقاط صور مناظر طبيعية من خلالها. شيء أخر مثير, يمكنك استخدام النافذة لالتقاط صور المناظر الطبيعية الخارجية. كما تصلح الأطواق المعمارية لهذا القرض أيضا. كما اقترح أن لا تستخدم هذه الطريقة باستخدام حافة واحدة لأنها ستجعل الصورة غير متزنة.
خطوط قيادية الطرق و ممرات المشاة إحدى الطرق الرائعة التي تستطيع صبها في مصلحتك. ممر المشاة هذا يبرز بسبب لونه البني المشبع والخضرة الفاقعة حوله. الخط المحدث بسبب الممر يقود المشهد و يجعله يتصور و كأنه يقف عند ذلك الممر, و مستعد للدخول في هذه الصورة. الشوارع و الممرات و الطرق السريعة يمكن استخدامها هنا بطريقة فعالة مع هذه الطريقة. و تحتوي محفظتي على الكثير من الصورة المشابهة التقطت بنفس الطريقة. لأني فقط أحب التقاطها.
لاحظ أن الطريق يقود عينك في الصورة إلى خط الأفق الواقع على الخط الأفقي في الثلث الأول من الصورة. حاول عادتا وضع خط الأفق على إحدى خطوط الثلث. غريزتنا الطبيعية تجعلنا نضع خط الأفق في المنتصف, لكن عندما تضعه على خط الثلث الأعلى لاحتواء أمامية أكثر أو على خط الثلث الأسفل لاحتواء سماء أكثر فإنه يعطي أهمية للصورة أكثر بكثير من الوسط. [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:90%;background-image:url('http://kingsof3rb.com/images/img_1/3fcc306be3a84b649ea9a535ed16d862.jpg');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]10
Common mistakes in photography
من جماليات التصوير باستخدام الكاميرات الرقمية هو مشاهدة الصورة الملتقطة مباشرة على الشاشة الخلفية وتحديد اذا ما كانت جيدة أم لا، في السابق كان امر أكثر صعوبة، حيث كان على المصور أن ينتظر الى حين الانتهاء من تحميض الفيلم لكي يحكم على جودة الصور الملتقطة.هنا أحاول أن ألخص لكم عددا من الاخطاء التي باتت شائعة كثيرا …ربما بسبب وجود هذه التقنيات!
..التوسيط
تقريبا 99% من المصورين المبتدئين يرتكبون هذا الخطأ، وذلك عبر جعل الكادر أو الهدف المراد تصويره في منتصف الصورة تماما!
أنا شخصيا كنت ضمن الـ 99% قبل أن أتعلم أن توسيط الكادر من الأخطاء الشائعة التي تفقد الصورة كثيرا من جماليتها
هناك مجموعة من القواعد المعروفة لتكوين الصورة من أهمها قاعدة التثليث والتي تقضي بتقسيم الصورة إلى ثلاثة أثلاث يتم وضع الكادر في ثلث من تلك الأثلاث
فرضا أنك تود التقاط صورة لمنظر طبيعي على الشاطئ، هذا المنظر يشمل رمال الشاطئ والبحر والسماء، في هذه الحالة حاول أن تقسم المنظر إلى ثلاثة أثلاث، الرمال في الثلث السفلي والبحر في الثلي الذي يليه وأخيرا السماء في الثلث العلوي والأخير، كما يجب عليك ان تنتبه إلى عدم توسيط خط الأفق في الصورة.
التوسيط في مجمله يعتبر خطأ شائعا ولكن هذا لا يمنع من كسر هذه القاعدة في بعض الأحيان كما هو الحال في التصوير المعماري للحصول على أبعاد متماثلة أو عند الاقتراب أكثر في تصوير الماكرو.. وحده المصور هو من يحدد متى ولماذا يكسر هذه القاعدة
استخدام الفلاش ..ليلا هل حصل و أن شاهدت أحد السياح وهو يلتقط صورة لصديقته بجانب معلم سياحي في ظروف الاضاءة فيها قليلة؟
أول ملاحظة قد تنتبه إليها هي الاستخدام المتواصل للفلاش،ولكن استخدام الفلاش في مثل هذه الحالات خاطئ ويعطي نتائج كارثية!
أول نتيجة لاستخدام الفلاش هي النقاط الحمراء على العينين أو ما يسمى بـ (Red eyes) والتي تجعل الشخص أشبه بمصاص الدماء أو الدراكولا، أيضا الفلاش يسبب تمركز إضاءة ساطعة على أجزاء معينة من الكادر، و ظهور خلفية سوداء للصورة لا يظهر من معالمها أي شيء واضح.
التصوير من وضعية الوقوف. أغلب المصورين المبتدئين يلتقطون صورهم من وضعية الوقوف، التصوير من هذه الوضعية تحدد كثيرا زاوية الرؤية ويعطي نتائج عادية للصورة، جرب واقترب أكثر من الأرض ثم التقط نفس الصورة وسوف تحس بالفرق.
جرب التقاط الصورة و أنت (منبطح) على ظهرك أو باستخدام سلم من الأعلى…وسوف تجد أنك حصلت على صورة أفضل.
اقترب أكثر من الوردة التي تود تصويرها وحاول ايجاد زوايا جديدة بدلا من التقاط صورة اعتيادية لها من الأمام
جرب ثم قارن بين النتائج وستلاحظ الإثارة التي كنت تفوتها على نفسك باصرارك على وضعية الوقوف!
اهتزاز الصورة (Blurred Photo) من أهم الأمور التي يجب أن تركز عليها كمصور هي الحصول على صورة حادة جدا خالية من الاهتزازات وهذا لا يمكن تحقيقه إلا حال توفر الاضاءة الجيدة لالتقاط الصورة باستخدام سرعة غالق سريعة وفتحة عدسة كبيرة، في حال عدم توفر الاضاءة الكافية من المهم جدا استخدام الحامل الثلاثي وذلك لتثبيت الكاميرا عليها وهو ما سوف يساعد في التقليل من حصول الاهتزاز، ولكن بشكل عام ينصح باستخدام الحامل الثلاثي في كل الحالات لضمان الحصول على صورة حادة خالية من الاهتزازات
هناك تقنيات عديدة للحصول على صورة حادة
ابحث عن نقطة التركيز (Focus point)
كما ذكرت في النقطة السابقة أنه من المهم جدا أن يكون الهدف المراد تصويره واضح جدا أو (in focus)عدم وضوح الهدف يضعف من قوة الصورة بل قد تصبح معها بلا قيمة، الكاميرات الرقمية الحديثة باتت تتنافس في زيادة عدد نقاط التركيز التي تتراوح ما بين 11 وتصل إلى 51 في العديد من كاميرات DSLR الحديثة.
للحصول على التركيز المطلوب كل ما عليك فعله هو الضغط نصف ضغطة على زر التقاط الصورة في الكاميرا وستلاحظ أن العدسة بدات بالعمل لكي تحصل على التركيز المطلوب، بعد التأكد من وضوح الهدف استمر في الضغط على الزر والتقط الصورة.
في حال تصوير الوجوه والأشخاص حاول أن تضع نقطة التركيز على العينين للحصول على نظرة حادة تزيد من قوة العمل.
.التعريض الزائد / المنخفض للصورة. الإضاءة عنصر هام جدا في التصوير بل هو الأهم على الإطلاق، فطريقة عمل الكاميرا ترتكز بالأساس على انعكاسات الضوء والكمية الداخلة إلى ذلك الصندوق الأسود.
كلمة التعريض أقصد بها في كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا والمنعكسة على الفيلم أو المتحسس الرقمي خلال عملية التقاط الصورة.
التعريض الزائد يكون بدخول كمية ضوء أكثر من اللازم وهو ما يؤدي إلى بهتان ألوان الصورة و فقدانها لكثير من التفاصيل، وهما ما عادة يظهر على شكل مساحات بيضاء تغطي معظم أجزاء الصورة.
وبالمقابل التعريض المنخفض يتمثل في دخول كمية ضوء أقل من المطلوبة وبالتالي تكون أغلب معالم الصورة معتمة و السواد هو اللون الطاغي فيها.
لتجنب هذه المشاكل يجب اختيار الأوقات المناسبة للتصوير بحيث لا تكون فيها إضاءة الشمس ساطعة في حال التصوير الخارجي، كما يجب تجنب الاضاءة المباشرة على الكادر والتقاط الصور في الظل في حال تصوير الأشخاص وباستخدام الفلاش في هذه الحالة…
تعديل : كما أن أغلب الكاميرات الرقمية الحديث مزودة بمقياس للضوء أو (Light Meter) يعطي المصور إشارة عن مدى صحة التعريض قبل التقاط الصورة وهذا لا يتم الا عبر اختيار فتحة عدسة وسرعة غالق مناسبتين (راجع المقال السابق حول أوضاع الكاميرا الرقمية) بالاضافة الى أخذ قراءة التعريض من المكان الصحيح ضمن اطار الصورة وهو أمر مهم جدا جدا للحصول على التعريض الصحيح.
لاحظ أن المؤشر يجب أن يكون في المنتصف قبل التقاط الصورة
.عدم وضوح الكادر المراد تصويره هل حدث ووقعت بيني يديك صورة كادت أن تصيبك بالحول أو عمى الألوان؟
فضمن مساحة الصورة هناك مجموعة من الأطال يلعبول بالكرة على الإسفلت ، هناك نخلة شامخة في ركن من أركان الصورة،سيارة مسرعة تقطع منتضف الطريق تقودها فتاة حصلت للتو على رخصة القيادة (صدقوني صارت عندي خبرة في تحديد جنس السائقين!) ، مجموعة من ناطحات السحاب الشاهقة تغطي مساحة كبيرة من الخلفية و أخيرا وليس أخرا، عمود إنارة يولد إضاءة ساطعة يقع في منتصف الصورة تماما!
مثل هذه الصور تشتت نظر المشاهد، فأنت لا تعرف ماذا أراد المصور أن يصور بالضيط؟ هل كان يريد تصوير الأطفال ؟ أم الفتاة التي تقود السيارة بسرعة أم البنايات أم أراد يلفت الانتباه إلى عمود الإنارة؟
التقاط الصور الفنية يحتاج إلى وضوح الكادر … القاعدة هنا.. كل ما كانت الصورة أبسط كلما كانت أجمل.
تواجد عناصر غير مرغوب فيها ضمن الخلفية. الحرص على خلفية الصورة شيء عنصر أساسي في التصوير، احرص على عدم وجود عناصر غير ضرورية ضمن مساحة الصور قد تتسبب في تشتيت النظر لذلك قبل آن تلتقط الصورة تأكد من تواجدك في الزاوية المناسبة أو اذا استطعت فقم بتحريك الكادر المراد تصويره الى مكان آخر ليتحقق لك هذا الشرط
وضعية التمركز الخاطئة أغلب السياح يحرصون على التقاط صور لهم أمام المعالم الشهيرة في البلد الذي يزورونه، وذلك لكي يتفاخروا أمام أصدقائهم أنهم كانوا في هذا المكان، التمركز الصحيح قبل التقاط الصور مهم جدا في مثل هذه الحالات، يجب أن لا تكون مواجها للشمس فيؤدي ذلك الى ظهور الصورة على شكل سليويت، كما ليس بالضرورة أن تظهر كنقطة صغيرة جدا في منتصف الصورة أمام تمثال أبو الهول، أصدقاؤك مازالوا سيعرفون أنك زرت الأهرامات لو حرصت على الاقتراب أكثر!
المعالجة الخاطئة للصورة قد لا يكون لهذه النقطة علاقة مباشرة بأخطاء التصوير ولكن ضمن الأخطاء الشائعة ما بعد التصوير، ولكنني أردت أن ألفت الانتباه إليها .
التقنيات الرقمية الحديثة هذه الأيام بات لها القدرة على تصحيح كثير من أخطاء الصور وهو ما لم يكن متوفرا أمام مصوري الكاميرات الفيلمية، اليوم صار بالامكان تعديل الصورة وهذا يشمل الاضاءة و زيادة حدة الألوان وغيرها بواسطة استخدام برامج التصميم المعروفة مثل الفوتوشوب واللايت روم وغيرها ، عدم الإلمام بأساسيات التعامل مع هذه البرامج قد يتسبب في سلب جمالية الصورة وكذلك الاسراف في استخدام هذه الأدوات، نظرة المصور والفكرة التي يود ايصالها عبر الصورة هي من تحدد طبعية هذه التعديلات ولكن هناك أساسيات لا يمكن تجاهلها. لكن تذكر أن تطبيق القواعد الصحيحة في التصوير يوفر عليك ساعات من المعالجة أمام شاشات الكمبيوتر. [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
مرحبا اصدقائي
اليوم سيكون هناك درس جديد لكن من نوع اخر
في المرحلة الاولى راينا معلومات كثيرة بشكل نظري فقط
اما الان فحان وقت التطبيق بشكل ملموس
سابدا ان شاء الله بوضع فيديوهات حول التصوير سواء ما راينا او اشياء جديدة
تظهر لنا الصور بطريقة رائعة وبشكل احترافي اكثر
فلنبدا ببركة الولي القدير
فيديو حول الاساسيات المهمة للتصوير وهي انواع الكاميرات والعدسات
